关于半平面半立体裁剪法的经验总结小制作手工教程
裁剪2.21W
我在制板时,一般是要根据实际的情况来选择制板方法。不同的款式有不同的特点,各种制板的方法各有利弊,不能很笼统地说所有的款式都只用一种制板方式,或者说哪一种制板方式好,就把其它的方法抛弃,而完全彻底地用某一种方法,那样会进入误区。永远也不会打出好的样板。制板的目的是要圆满地达到设计效果,使成衣更加完美,而并不要看重采用什么样的方式或通过什么样的过程,我认为只要能够在有限的时间内达到满意的设计意图就足矣。
平面裁剪法不论是比例还是原型法,其优点在于能够快速得到样板,制板的全过程比较方便,节省时间,但是必须是要具有很丰富的实际经验,经过多次的修正和调整样板才能逐步趋于完美,达到设计效果。平面裁剪的缺点在于:
①不能正确地感受面料对设计效果的影响,如面料纹路变化、下垂程度、光泽变化、弹力程度等。
②对于人体的某些部位处理尺度不好掌握。如不同款式要用不同的胸量、前后身的平衡量、肩斜度等等。
③对于某些特殊设计造型的款式不能很直观或准确的处理,如:具有多褶裥或非常飘逸、垂荡、随意、自然的款式等等。这些问题平面裁剪时看似很棘手而对于立体裁翦则正是其优势所在。对那些很传统的职业装,许多学习班作为学习的首选课题,许多公司都曾开发、研制,所以对于稍有经验的板师部可以说胸有成竹,有较大把握,为了节省时间都采用平面制板,即使稍有不适,略加修改就可以了。对于那些时装性很强,活折较多,飘逸性很突出的款式和面料特点较为特殊的情况下,平面制板不能一次到位要经过多次或反复修改时,最好选择立体裁剪的方法来处理。在制板过程中有许多可变的不稳定因素。如面料的剪变性、款式活折裥的大小、飘逸程度等、立体裁剪边操作、边观察边塑造、边裁剪的综合手法正是处理这些因素的最佳手段。
当拿到设计效果图后,首先要仔细审图,从款式年龄段的定位、规格尺寸制定,到整体结构的处理、工艺制作方法等等,在自己的脑海里有一个严密而周全的计划,能够确保成衣的成功率后再开始动手操作。许多板师都急于求成,缺少冷静的全盘考虑的习惯,等到样衣出来毛病一大堆时才知道后悔已晚。待考虑成熟后,在坯布上应用原型找出款式的基本结构线,绘出其大概轮廓后裁下来用手针绷缝出坯样,在人体或修正后的人台上进行进一步的调整、修正、塑造,直到满意为止,然后用面料根据坯样的裁片做出样衣进行确认后,将坯样的裁片拓成最后合适的样板。在此过程中,要注意几个问题
①在绘制基本结构时,坯布的直纱必须要与前中、后中的中轴线一致,纬纱必须要与胸围线、腰围线、臂高线一致,这样便于各部位数据的控制,有利于审核样衣、样板、人体的围度尺寸是否在相同的位置,也便于以后的拓板工作。
②坯布在使用前必须要进行缩水处理,在制作坯样过程中,尽量减少熨烫次数,因为坯布的可塑性较强,熨烫次数较多会导致其变形,如果进行了明确的归拨处理,必须作好记录,以便后期拓板时注意。
③绘制结构
平面裁剪法不论是比例还是原型法,其优点在于能够快速得到样板,制板的全过程比较方便,节省时间,但是必须是要具有很丰富的实际经验,经过多次的修正和调整样板才能逐步趋于完美,达到设计效果。平面裁剪的缺点在于:
①不能正确地感受面料对设计效果的影响,如面料纹路变化、下垂程度、光泽变化、弹力程度等。
②对于人体的某些部位处理尺度不好掌握。如不同款式要用不同的胸量、前后身的平衡量、肩斜度等等。
③对于某些特殊设计造型的款式不能很直观或准确的处理,如:具有多褶裥或非常飘逸、垂荡、随意、自然的款式等等。这些问题平面裁剪时看似很棘手而对于立体裁翦则正是其优势所在。对那些很传统的职业装,许多学习班作为学习的首选课题,许多公司都曾开发、研制,所以对于稍有经验的板师部可以说胸有成竹,有较大把握,为了节省时间都采用平面制板,即使稍有不适,略加修改就可以了。对于那些时装性很强,活折较多,飘逸性很突出的款式和面料特点较为特殊的情况下,平面制板不能一次到位要经过多次或反复修改时,最好选择立体裁剪的方法来处理。在制板过程中有许多可变的不稳定因素。如面料的剪变性、款式活折裥的大小、飘逸程度等、立体裁剪边操作、边观察边塑造、边裁剪的综合手法正是处理这些因素的最佳手段。
当拿到设计效果图后,首先要仔细审图,从款式年龄段的定位、规格尺寸制定,到整体结构的处理、工艺制作方法等等,在自己的脑海里有一个严密而周全的计划,能够确保成衣的成功率后再开始动手操作。许多板师都急于求成,缺少冷静的全盘考虑的习惯,等到样衣出来毛病一大堆时才知道后悔已晚。待考虑成熟后,在坯布上应用原型找出款式的基本结构线,绘出其大概轮廓后裁下来用手针绷缝出坯样,在人体或修正后的人台上进行进一步的调整、修正、塑造,直到满意为止,然后用面料根据坯样的裁片做出样衣进行确认后,将坯样的裁片拓成最后合适的样板。在此过程中,要注意几个问题
①在绘制基本结构时,坯布的直纱必须要与前中、后中的中轴线一致,纬纱必须要与胸围线、腰围线、臂高线一致,这样便于各部位数据的控制,有利于审核样衣、样板、人体的围度尺寸是否在相同的位置,也便于以后的拓板工作。
②坯布在使用前必须要进行缩水处理,在制作坯样过程中,尽量减少熨烫次数,因为坯布的可塑性较强,熨烫次数较多会导致其变形,如果进行了明确的归拨处理,必须作好记录,以便后期拓板时注意。
③绘制结构
[1][2]下一页
-
裁剪放码 | 浅释服装缝制的基础裁剪手工教程
裁剪是缝制的基础,裁剪时应保证裁剪的精度,即裁出的衣片与样板间的误差。对批量加工的服装往往需要根据服装的规格尺寸和数量分床裁剪,按照样板方向部位合理排料,裁剪时各层衣片间的误差应符合规定。裁片方法不正确不仅会使成衣造型结构完全偏离设计,而且造成很大的...
-
熨烫工艺的常用工具及注意事项手工裁剪教程
熨烫工艺常用工具用于熨烫的工具主要有:熨斗、烫台、喷水壶、烫凳、烫馒、水布、垫呢、长烫凳、拱形木桥等。1、熨斗熨斗是熨烫的主要工具,主要有三种:电热熨斗、吊瓶蒸汽熨斗和全蒸汽熨斗。电热熨斗和吊瓶蒸汽熨斗靠电热丝发热,可根据服装面料不同的耐热性来调节...
-
后道管理者工作五年经验总结手工裁剪教程
后道是成衣生产的最后一道。如果把工厂比喻成水库,那么后道就是出水口。它是整个流水线的一部份,所以流水线的管理在这也适用。一条好的流水线是畅通无阻的,就像流水一样,前浪带后浪,后浪推前浪。生产能像流水一样顺畅。作为管理者就是治疗流水不畅的人。能及时对流...
-
制衣基础 | 西裤知识入门 西裤的结构设计与研究
西裤结构设计,臀部是关键所在。西裤的臀围部分,有立裆、小裆宽、开裆、后裆、横裆、围裆等部位的交错组合,形成裤子的上中心结构(见图标1),这些裆与人体相关,把握住它们之间的机械性和自然性,就能发现问题,处理好问题。一、立裆的形成西裤的立裆,是臀部的前方,是西裤经向(...