服装人必须知道的九种制版方法手工裁剪教程
服装制造业使用的服装制板方法,大体可划分为加减、比例分配、立体、胸度短寸、原型、基础样板、D式、框架试穿、电脑等九多种方法。下面分别地简述其由来、现状与发展。
1、加减法加减法在二十世纪50年代以前大多数裁缝都在使用它,加减法是受中式服装裁剪方法的影响而形成的。加减法是对各种服装的中心号型的各部位都有个固定的尺寸,然后胸围加一寸或减一寸时,各各部位再加、减一个数值。这种方法目前在另活加工门市部好多人都在使用它。这种方法大都是师傅代徒弟教出来的,简单、快速、易学。它对以后的比例分配法起着很大的影响。
2、比例分配法比例分配法是目前我国服装制造业制板与裁剪时,使用最多的一种方法,它是在二十世纪50年代初期形成的,50年代以前老百姓穿的都是中式服装,西装和军装制板和裁剪时使用的大都是加减法,50年代以后老百姓脱下了长袍、短褂大都换上了制服为了推广和普及裁剪的技艺,和出版资料,老一辈的服装技术人员便凑在一起,研究服装裁剪时各部位的比例关系,当时参加的人大都是男装师傅,有的师傅当时使用的是日本的胸度法,大家感到很适用,但是它是以人体的实际胸围为基数的,这和我国服装业使用的加减法以成衣胸围为基数的习惯又不相吻合,最后便参考了日本的胸度法,并以加减法的成衣实际胸围为基数而创造了我国的服装裁剪方法,大家都称它为“服装裁剪法”,1982年本书著者在4期〈现代服装>杂志上撰写的“浅谈五种裁剪法”时称它为“比例分配法”这个称叫以后便传流开来。五十多年来出版的服装裁剪、制板书籍、刊物以及教学时使用这种方法的占多数,开始时为了区分于胸度法,采用的是半胸围的1/3称它为三分法,后来出书的人多了,为了自己与别人不同,而出现了六分法、八分法、百分法和十分法等等,不论那种方法都需在后面复加一个数值,所以有人称它为凑数法。由于十分法好计算,如100cm的1/10是10cm,2/10是20cm,所以使用十分法的人逐渐多了起来。
3、立体法立体法大都称它为立体裁剪,它是欧州和美州多数人裁剪女装时使用的方法之一,多数人认为这项技艺是改革开放后,日本教师来华讲课而传入的。其实不然在二十世纪三、四十年代的上海、天津、北京和哈尔滨好多女装师付都在使用它,当时上海把这项技艺称作为在衣架上捞花样,如果有位师付用立体法裁了一件衣服,若问他怎么裁的,上海人说是在架子上捞出来的。哈尔滨人说是在架子上剪出来的,北京和天津人则说是在架子上绷出来的,当时缝制的服装都是来料加工,而且材料也昂贵,有时先把牛皮纸用手揉软,先试绷一次,以免失误。立裁必需有衣架,当时的衣架上海是竹子捆绑成人体,外面糊纸,北方使用的架子和现在的差不多,不过里边不是玻璃钢,而是用废纸在模型上一层层糊上的,外边糊的大多是花纸。由于50年代之后,妇女穿丝绸悬垂式的礼服很少了,只有特需服装店为外国使馆夫人裁制一些,但数量很少,所以这种技艺逐渐地失传了。北京80年代初期评定职称时有些师
[1][2][3]下一页
,[db:版权]
-
裁剪放码 | 量体裁衣七个基本要点手工教程
服装裁剪是服装制作的基础,而“量体裁衣”则是服装裁剪最基本的要求。任何一个时装款式,由于量体、裁剪的好坏不同,都将产生完全不同的效果。因此,对于所有学习服装裁剪制作的人来说,是否掌握了量体裁衣的基本知识,这对能否做出质量上乘、合体美观的服装,实在是至关重...
-
减轻缝纫机缝纫时面料缝缩起皱的方法
因细针能明显减少在穿过布料时所产生的阻力,故有防止缝缩起皱的效果,同时要注意经常更换新针。合成缝纫线缝入布料的张力太大,将会自动收缩以缓和这种张力,这种现象将使沿着接缝的布身收缩,进而使接缝起皱。布料本身对车缝状况有很大的影响。比如一些组织细密的布料...
-
造型裙与圆裙中褶的使用方法小制作
四分之一圆裙基本型更适用于这类款式,因为很容易通过折叠将其分成完全相等且渐宽的小块,即使是仅有一组这种带褶裥的裙片的款式,也应先将纸样等分,这样较容易得到恰当的尺寸和形状,见图中1,然后转化成所需数量的裙片。为了体现出裙子的造型线,造型褶通常是从腰围处很...
-
落肩比值与肩斜度技术问答手工裁剪教程
问:看到贵报上所讲“落肩比值前15:6.5,后15:5.5是谁与谁的比值,应怎样求出更合理?另:垫肩厚度和肩斜度有关,那么一般1.5cm厚度的垫肩,肩斜度改变多少?答:①肩部是服装最重要的支撑点,无论多么宽松的服装,肩部的放松量均为零。我国人体肩斜度一般为前19度-22度,后17度-19度,在服...