十个影响服装版型的工艺问题解答
万丈高楼平地起,而工艺就是高楼的地基,不懂制作工艺,前期不怎么显现其中的不足,但是当工作一段时间后,就会严重制约以后的发展道路,可以问一下身边的制版师傅,回答基本一致。
最近收到一些同学在公司里打板碰到工艺方面的问题,在这里讲一下我在工作中处理的一些方法,相互学习,共同讨论——汤傲
1为什么袖叉反翘?
袖叉的传统做法是内斜拼,这样在斜分割线里就有缝头,就会使三角点向外翻,记得当时设计师要求处理平服时,我认为她是故意刁难。有要求就有进步。现在是可以处理平服啦。
解决方法是:将贴边加宽延长至叉在外侧缝内封,如下图:
2为什么暗门襟驳头点会翘,翻不到位?
这是因为开暗门襟时有缝制在里边,可在驳头止点装小钩钩,另外一边拉个本色线袢,扣好后钩好驳头就不向外翻啦国外大牌都这样干.
见下图 :
3为什么插肩袖大衣前胸宽处有余量?
用立裁做插肩袖的板师都明白,在前胸宽处都有一个自然的吃量,原装袖量在袖山,而插肩袖将这个量转移到胸宽处,需要制作时吃进,但大多数的样衣工采用烫牵带,大衣一般是厚重的,烫牵带作用不大,有一个很好的方法是用带条,在带条上标出刀眼,吃量见下图:
4为什么有内搭的衣服一边不平?
有的工艺是将内搭的一边做在挂面里这样两边的厚薄不对称,扣好后有拉扯感,处理方法是做活内搭,见下图:
5为什么大衣的后中对折裥会外翻?
后中的折缝直接装到领子就可以啦,关键是大衣的面料太厚,大部分样衣工在止点直接修掉,这样是不正确的做法,正确做法是:修成阶梯状,还要暗封:
6为什么领口夹荷叶边不服帖?
是因为太厚的缘故,有些顾客不要荷叶又不方便拆掉,所以做个带扣的,看上去象做上去的一样,一举两得(这工艺还是设计师提醒我的呢)见下图:
7为什么有些大衣的下摆比较呆板?
是因为传统的撬边把贴边和大身紧紧连在一起的缘故,可以在贴边和大身中间加一层连接布,在布上竖撬边即可,见下图:
8为什么有的衣服肩部有扯住感?
首先在保证样版没有问题的情况下,传统的工艺是将面和夹里订在一起 ,其实用连接条将他们分开一小段即可,我用一个立裁针作比例可以参考长短。
9为什么在分割中直角容易变形?
将外层修掉,内层折好订一针,见下图:
10为什么双面呢大衣后背有拉紧感?
如果样板合理的话,那问题就出在里布上啦,因为毛料纺织都有自然弹力而里布没有,可以配好里布后在展出一些量.
见下图:
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